Derechear el histograma
Tenía varias cosas que contar por aquí y no sacaba tiempo de ninguna parte, esto no es algo de lo que tenía en el tintero pero si algo que puse en práctica esta tarde cansada ya de que me dijeran que cuando disparo fotos tengo que “derechear el histograma” (imagino que solo en raw por lo que contaré).
El histograma tiene que estar lo más a la derecha posible para que la foto tenga mucha más información, es más fácil sacar información de una foto sobreexpuesta que de una subexpuesta, porque de una foto subexpuesta te puede salir ruido muy fácilmente (siempre hablo de raw, a mí los jpg no me sirven para nada).
Yo lo que hago siempre es mirar que el fotómetro interno de la cámara me diga que estoy disparando con la exposición correcta, mis histogramas suelen ser algo así (he cogido una foto cualquiera de las de esta tarde, antes de que intentara el rollo del histograma a la derecha).

Y por más que leo de histogramas no sé cuando están lo suficientemente a la derecha, porque veo que a la derecha hay cosas pero los picos son bajitos y no sé si que los picos sean bajitos significa lo mismo que la “montaña” que hay más a la izquierda que al centro.
Así que he intentado que esa “montaña” estuviera más a la derecha y como nadie me ha explicado como se hace lo he hecho más que nada por intuición. Si lo hubiera tenido en Av hubiera compensado la exposición a +1 o +2 (mirando el fotómetro de la cámara en el visor) para que la cámara hubiera decidido a que velocidad disparaba con esa apertura. Como la tenía en manual lo que he hecho ha sido bajar la velocidad de disparo a la mitad o así, hasta que he visto que la flecha del fotómetro estaba en +1, no me atrevía a hacerla llegar hasta +2…
Así que el histograma en esas fotos ha sido algo más o menos así:

Aquí mi versión casera del fotómetro que se ve en la segunda pantalla y dentro del visor de mi cámara cuando vas a disparar. El de la 350D si no era igual era muy parecido (porque en esta puedes compensar en los puntos intermedios esos que yo he señalado con esas pelotas y en la 350D no recuerdo si había tantos pasos intermedios).

Yo normalmente disparo con el indicador de abajo en el centro tal y como está en mi magnífica recreación, hoy he disparado cuando estaba en el +1. Donde está ese indicador se ve en todo momento poro el visor de la cámara y mientras vas abriendo diafragma o cambiando velocidad (en manual) se va moviendo de sitio.
Con la cámara en modo Av, si no pones manualmente la compensación a lo que te interese siempre va a calcular la velocidad adecuada para que el indicador quede en el centro (aunque esa velocidad sean 3 segundos). Con el modo Tv pasa lo mismo pero la cámara calculará la apertura indicada para la velocidad a la que se dispara.
La foto resultante del experimento ha sido esta, bastante blanca para lo que suelo hacer, aunque en la pantalla la veía hasta bien porque la pantalla de la 40D ya digo que tiene una calidad extraordinaria… así que no estaba segura de que fuese a salir el experimento.

Esta, como se puede ver en el histograma y el indicador de la flecha de arriba, si se ha quemado un poquito, la zona quemada eran las nubes de detrás y un pequeño trozo de la parte de abajo de la barandilla. El resto no se habían quemado pero estaban así de claras, no sé si el resultado hubiera sido mejor disparando a +2, lo probaré otro día que la luz sea más uniforme (todo el rato que he estado haciendo fotos no paraba de ir y venir el sol… además del aire que para las muñecas no es muy recomendable porque pueden acabar en el suelo).
Después no tenía mucha idea de lo que tenía que hacer con estas fotos porque lo que yo hago normalmente es al contrario y a veces me toca sobreexponer un poco con lightroom, pero esta vez lo que he hecho ha sido lo contrario, subexponer y tirar de recovery. No sé si estará bien hecho o que… pero como me funcionaba lo he hecho así, para cuando aprenda más de los programas de retoque ya tengo estas fotos.
El resultado ha sido este, la foto acabo de darme cuenta que no es exactamente la misma, he hecho dos y pensaba que la de arriba era la que había decidido subir finalmente (porque las he editado las dos).
Lo que no me gusta de este método de “derechear el histograma” es que siempre van a necesitar retoque, aunque tampoco es que les haya hecho nada del otro mundo pero cuando intento conseguir la exposición correcta muchas veces no tengo ni que tocar las fotos al llegar a casa. Así que no sé lo que haré… si en el futuro hacer las fotos así me va a hacer poder utilizarlas para más cosas pues supongo que será lo que tocará.
Aunque antes necesito leer mucho más sobre todo esto y sobre todo seguir haciendo fotos ¡necesito que se acabe ya el curso!


Hola. Estuve leyendo tu post y está interesante tu prueba con la muñeca, la ventana y el fondo oscuro. Es una buena situación para analizar el tema del derecheo del histograma.
Decís que no te parece que el primer histograma esté bien derecheado, pues sí, está bien derecheado. Que haya una “montaña” un poco más a la izquierda no quiere decir que esté mal derecheado. La montaña te va a poder quedar bien a la derecha en un caso de una escena de bajísimo contraste, Y este no es el caso, es una escena de muy alto contraste. Los pequeños picos que ves más a la derecha son justamente el vestido y el marco de la ventana, que son muy luminosos y ocupan una porción más pequeña del encuadre que el fondo, que es oscuro. Por eso del lado derecho del histograma los picos son más bajos. Si quisieras derechear un poco más ese histograma ya te aparecerían zonas de altas luces irrecuperables, que es lo que pasó en el segundo histograma que mostrás, es ese pico alto a la derecha.
Por otro lado, derechear sirve principalmente para una cosa, y no para generar una mayor riqueza tonal (si bien la tiene) sino para disminuir el ruido. La verdadera función del derecheo es disminuir el ruido. Pensá que el ruido aumenta al doble por cada paso de subexposición, y disminuye a la mitad por cada paso de sobre exposición.
Espero que te haya servido esto que te cuento.
Te repito que es muy interesante la prueba.
Una consulta, la medición fue matricial o puntual? Porque como técnica para derechear correctamente el histograma se debe hacer con medición puntual en la zona de más altas luces…
Cualquier cosa me contás.
Un saludo,
Bruno
Hola
Llevaba casi un mes sin pasarme por aquí y no había visto esto. Muchas gracias por comentar.
Sigo sin entender muy bien en que consiste el método este la verdad… y cuando hago fotos se me olvida y sigo en busca de una buena exposición XD.
No había pensado en que sería para el ruido y eso que sé que al sobreexponer fotos que están muy oscuras sale ruido. De todas formas me sigue pareciendo más cómodo y más rápido exponerlas bien (o más o menos bien) y luego tener que tocar menos en lightroom. Claro que todo es acostumbrarse, pero desacostumbrarme a lo que llevo haciendo cinco años cuesta (aunque si he conseguido dejar de usar solo el punto de enfoque central y utilizar el que mejor viene… a lo mejor esto también lo puedo conseguir XD).
No sabría decirte que modo de medición utilicé porque las fotos son de hace ya mucho tiempo. Sé que aquel día usé la medición puntual en algunos momentos porque la luz estaba muy rara, el sol iba, venía y era un rollo pero no sé si fue la que utilicé precisamente en estas fotos.
Aunque viene bien saberlo, porque no sabía que para usar esto había que utilizar la medición puntual y lo tendré en cuenta para la próxima vez.
Muchas gracias por pasarte a comentar!
Isa